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BMW E39 Professional – Autoradio – Bluetooth-Umbau

Ich habe im Internet einiges über den alten E39 und Bluetooth gelesen.

Meiner Meinung nach wird einfach zu viel geschiss mit dem Thema Bluetooth gemacht.

Die Leute geben doch nur unsinnig viel Geld aus um über das Handy ein bisschen Musik zu hören.

Wenn ich da lese, dass man für ein überteuertes Zusatzgerät auch noch den
halben Kabelbaum umbauen muss, stellen sich mir die Haare hoch.

Mein
Bluetooth-Umbau hat noch keine 10 € gekostet !!!

Wen es interessiert – hier kommt die Anleitung:

Bestellt habe ich nur ein Bluetooth-Modul aus der Bucht für keine 5€.

Hier der Link:

 https://www.ebay.de/itm/MP3-Bluetooth-4-1-Audio-Verst%C3%A4rker-Amplifier-Decoder-Modul-XY-BT-Mini/123829146702?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649

Gekauft habe ich nur einen KFZ-Ladeadapter für’s Handy (2€).

Ran an’s Werk =)

Zuerst wird der Boardmonitor ausgebaut

Dazu
werden zuerst die zwei Blenden neben dem Boardmonitor entfernt.

Einfach
mit einem Flachschraubendreher und einem Tuch

vorsichtig
raushebeln.

Rechts und Links befinden sich jeweils
zwei „Haken“.

Über diesen Haken müssen zuerst die
kleinen Kreuzschrauben

entfernt werden, anschliessend die
Haken mit einem Flachschraubendreher

nach oben drücken.

Dann kann man die Blende vorsichtig
nach vorne ziehen.

 

Anschliessend noch die Torx-Schrauben
am äußeren Rand entfernen,

dann kann man den kompletten Boardmonitor
rausziehen.

 

 

Den blauen und den weißen Stecker
lösen wir jetzt vom Monitor.

 

Der weiße Stecker ist
uninteressant.

Der blaue Stecker ist für uns das
maßgebend. An ihm wird der Bluetooth-Ausgang

später angeschlossen.

Am einfachsten ist es, den
Monitor jetzt aus dem Auto zu nehmen und an einem

Tisch weiterzuarbeiten.

Jetzt werden die Torx-Schrauben
außen am Plastikrahmen und eine

hinten überm Kassettenfach
rausgeschraubt.

Nun kann die Front abgenommen
werden.

Dieser Schritt
kann aber übersprungen werden, wenn euer

Kassettendeck
noch funktioniert!!!

Hier wird es
nur zerlegt um eine Kassette einzulegen, da der

Kassetteneinzug defekt ist.

 20200613_120544.jpg

Anschließend noch die letzten 4
Torx-Schrauben rausdrehen,

dann kann man die
Kassettenaufnahme rausziehen.

 20200613_120637.jpg

 20200613_120755.jpg

Nun die Kassette reinwursteln und
dann kann der Montor

wieder zusammengebaut werden.

 20200613_120814.jpg

Jetzt geht es an’s eingemachte
=) =) =)

Zuerst widmen wir uns der
Stromversorgung.

Das Bluetooth-Modul braucht eine
Spannung von ca. 5 Volt.

Was eignet sich da besser als ein
Handy-Ladeadapter ???

Klar könnte man auch einen 7805er
Festspannungsregler nehmen, aber

der müsste auf einen Kühlkörper
montiert werden, der wieder

unnötig Platz beansprucht. Da
sind diese kleinen Corona, äh ich meine

Chinaschaltregler einfacher zu
handhaben.

Also kaufen und gleich zerlegen:

20200613_125331.jpg

Auspacken und zerlegen

 20200613_125853.jpg

20200613_125904.jpg

Wie man schon schön auf der
Oberseite der Platine sehen kann,

ist der „kleinere Metallbügel“
der Plus-Kontakt.

Den Minus-Kontakt holen wir uns
am Gehäuse der

USB-Buchse.

20200613_202136.jpg

Jetzt löten wir die Drähte für
die Betriebsspannung an dem

Bluetooth-Modul an. Die Platine
ist komplett beschriftet,

daher gehe ich nicht näher darauf
ein.

 20200613_204233.jpg

Anschließend werden die „Line-Out“
Drähte angelötet.

Nicht von den Kabelfarben
verwirren lassen, bei mir herrscht immer

„Resteverwertung“.

 20200613_205154.jpg

„Hochzeit“ – Bluetooth-Modul mit
dem Ladeadapter verbinden.

Minus-Kontakt wieder an
USB-Gehäuse

Plus-Kontakt bitte mit Messgerät
nachmessen (5 Volt an den Pin’s vom USB-Anschluss) – ich will hier jetzt

nicht sagen „auf Pin sowieso von
rechts oder links löten“, da es

immer noch genug Menschen gibt,
die das nicht unterscheiden können.

PS.: Die mittleren sind
eigentlich die Datenleitungen 😉

 20200613_205950.jpg

Nachdem alles verlötet ist, habe
ich beide Platinen auf

ein Stück Plastik geklebt (mit
Heißkleber) um sie besser am Gehäuse

vom Boardmonitor zu befestigen.

 20200613_215335.jpg

20200613_215327.jpg

Das Bluetooth-Modul wird nun
hinten an das Kassettengehäuse

vom Boardmonitor geklebt –
wiederum mit Heißkleber.

 20200613_215941.jpg

  Der Ladeadapter wird an
die innere – hintere Seite des Kassettenfaches

geklebt. Da stört er nicht und
der Monitor passt auch später

wieder problemlos in das Fach.

20200613_220406.jpg

Und nicht am Heißkleber sparen =)

Sollte dann ungefähr so aussehen

 20200614_075050.jpg

Damit sind die Arbeiten am
Boardmonitor eigentlich abgeschlossen.

Jetzt können wir uns dem
Kabelbaum im Auto widmen.

 20200614_080452.jpg

Wie anfangs schon erwähnt,
interessiert uns hier nur der blaue Stecker.

An diesem Stecker „kappen“ wir
den roten- und brauen Draht,

und schleifen den Ladeadapter mit
ein.

Den roten Draht verbinden wir mit
dem Plus-Kontakt des Ladeadapters.

Den braunen Draht mit dem
Minus-Kontakt des Ladeadapters.

20200614_081242.jpg

Damit ist die Stromversorgung
schon erledigt.

Nun folgt die Audioverbindung –
auch an diesem blauen Stecker.

Dazu „kappen“ wir folgende
Drähte:

gelb / schwarz = Ausgang Tape
rechts +

gelb / braun = Ausgang Tape
rechts –

blau / schwarz = Ausgang Tape
links +

blau / braun = Ausgang Tape links

Den gelb / braunen und blau /
braunen Draht nun zusammen mit dem

Audio-Minus-Kontakt des
Bluetooth-Moduls verbinden.

Den gelb / schwarzen Draht mit
dem Audio-Right-Kontakt des

Bluetooth-Moduls verbinden.

Den blau / schwarzen Draht mit
dem Audio-Left-Kontakt des

Bluetooth-Moduls verbinden.

 20200614_081444.jpg

Ab jetzt könnt ihr über den
TAPE-Modus euer Handy mit dem BMW verbinden

 20200614_081808.jpg

Jetzt alles wieder schön
zusammenbauen.

PS.: Die Lüsterklemmen bei mir
sind nur provisorisch, da ich den Umbau

Sonntags gemacht habe und mir
Schrumpfschlauch fehlte.

Und jetzt wie immer:

Wenn fragen offen sind, dann
nachfragen =)

In diesem Sinne …

PS.: Dieser Beitrag ist jetzt auch auf meiner Homepage zu finden:

Dee’s Bastelbude

BMW AUTORADIO – TONAUSFALL HINTEN KOMPLETT – TEIL 07

Hier nun der 7te und letzte Teil =)

Nun muss das IC nur noch mit dem Radio verbunden werden =)

Also fangen wir an.

Ich habe von rechts (da wo der dicke Kondensator ist) nach links gelötet weil es mir

so am einfachsten erschien.

Was wo angelötet geht aus folgendem Bild hervor.

Also ran an’s Werk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn alles angelötet ist, sieht es dann wohl ungefähr so aus =)

 

Zum Schluss wird noch Plus und Minus angelötet.

Ich habe dafür direckt den Kondensator angezapft

 

Anschliessend habe ich das IC mit Lochband am Rahmen befestigt.

 

 

 

… und das war es schon …

Jetzt nur noch das Radio einbauen und testen ob es funktioniert =)

 

 

—– ENDE —–

Senseo Kaffeemaschine kocht kein Wasser mehr :(

Da kommt man morgens in die Küche und möchte eine Tasse Kaffee
trinken, und was passiert???

Nur kalte Brühe liefert das Ding.

Fehlerdiagnose:
Powerlampe hört ziemlich schnell auf zu blinken und das Wasser ist lauwarm.
Pumpe arbeitet einwandfrei.
Bleiben nur die Heizansteuerung oder die Heizspiralen an sich übrig.
Dank dem Internet wird man schnell fündig – Es ist wohl ein Standard Problem bei
den Senseo’s. Bei der einen früher, bei der anderen später.
Das Problem liegt zu 90% an einem defekten Kondensator.

Also werden wir ihn nun ersetzen:

Das ist das Problemkind:

Ist schon etwas in die Jahre gekommen das gute Stück.
(Hat täglich auch viel zu tun)

Fangen wir also an:

Als erstes entfernen wir den Wasserbehälter

Rechts oben befindet sich ein Überlaufröhrchen.
Das ziehen wir leicht raus und drehen gleichzeitig gegen den Uhrzeigersinn damit es sich löst.

Nun fangen wir an die Rückwand vorsichtig „rauszuhebeln“
Zuerst von oben mit einem Schraubendreher etwas hebeln, anschliessend an den Seiten
die Clipse lösen.

Sind alle Clipse gelöst, kann man von oben vorsichtig anfangen die Rückwand zu entfernen

Unten muss man schon etwas kräftiger ziehen, da der Kalk alles gut zusammenhält

Im inneren befinden sich 2 (15er) Torx Schrauben, die das Vorder- und Hinterteil
zusammenhalten. Sie sind etwas versteckt und nicht auf Anhieb zu sehen.

Je nach Werkzeug lässt es sich besser hantieren wenn man den
Wasserboiler aushängt

Nachdem die zwei Schrauben entfernt sind, können wir anfangen den Boden
abzu“clipsen“

So sieht es jetzt ungefähr aus

Immer ein wenig aufpassen dass nichts abreisst.

Jetzt „clipsen“ wir das Vorderteil auseinander

Alles zerlegt. Jetzt kommt man endlich an die Platine ran

Das „große blaue rechteckige Ding“, genannt ->Folienkondensator-< ist der
Übeltäter der uns keinen warmen Kaffee mehr gibt

Anschliessend clipsen wir noch die Platine aus ihrer Halterung.

Die zwei Clipse lassen sich besser bewegen, wenn man die zwei Kreuzschrauben entfernt,
dann die Platine rausnimmt und die Schrauben wieder einsetzt

Nun kommen wir an die Unterseite. Also den Lötkolben startklar machen

Nun löten wir den alten Kondensator aus und den neuen ein.
Nicht am Lötzinn sparen!

Alter Kondensator (links) und neuer (rechts)

Wenn der neue Kondensator eingelötet ist, sollte es so ähnlich aussehen

So, und jetzt

->wie immer-<

alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen

Das war’s =)

BM54 – BMW Autoradio -Tonausfall hinten komplett – Teil 5

Planänderung

eigentlich sollte es hier mit einer Halterung für den TDA  weitergehen, aber ich habe mich dazu entschlossen zuerst mal das Radio zu zerlegen. Die Halterung wird zum Schluss gebastelt.

Na dann – los geht’s =)

Als nächstes wird das Radio aus dem Auto gebaut. Davon habe ich mal keine Bilder gemacht, da ja eigentlich jeder wissen müsste wo sich das Radio befindet =) =) =)

Na gut, da ist das gute Stück

Zuerst entfernen wir den Deckel.

Er muss einfach nur abgezogen werden.

Dann entfernen wir die Frontplatte.

Sie ist von oben mit 2 und von unten mit 1ner Torxschraube(n) verschraubt.

Anschliessend wird die Klammer auf der Rückseite abgezogen, die die originalen Endstufen mit dem Gehäuse zur Kühlung verbinden.

Dann ziehen wir noch das Antennenkabel ab

Um die Platine entgültig herauszubekommen, müssen jetzt nur noch 2 Schräubchen gelöst werden.

Jetzt kann man vorsichtig die Platine herausnehmen

Im nächsten Teil werden die originalen Endstufen entfernt.

 

bis dahin …

 

BM54 – BMW Autoradio -Tonausfall hinten komplett – Teil 4

Nun zu den Lautsprecherausgängen:

Bei mir sind alle Drähte der Lautsprecherausgänge in rot -> Resteverwertung =)

Pin 2 = Front Rechts +

Pin 4 = Front Rechts –

Pin 7 = Front Links +

Pin 5 = Front Links –

Pin 17 = Hinten Rechts +

Pin 19 = Hinten Rechts –

Pin 22 = Hinten Links +

Pin 20 = Hinten Links –

Es wird immer enger auf den kleinen Platinen =)

Ich habe an Pin 15 noch einen Draht gelötet -> Standbymodus

Das soll laut Datenblatt dieses brühmte „Einschaltknacken“ unterdrücken. Ob es funktioniert weiß ich noch nicht. Da muss ich mich noch überraschen lassen

Im nächsten Teil wird eine Halterung gebastelt, um den TDA später am Gehäuse des Autoradios zu befestigen.

Es wird nichts weltbewegendes werden, hauptsache es hält und das IC kann die Eigenwärme an das Gehäuse abgeben um nicht zu überhitzen.

 

In diesem Sinne …

 

 

BM54 – BMW Autoradio -Tonausfall hinten komplett – Teil 3

Und hier der 3te – sehr kurze- teil =)

in diesem Teil werden nur die „Line-In“ Anschlussdrähte angelötet.

4 Stück – jeweils 2 für die Frontlautsprecher und 2 für die Hecklautsprecher.

Alle zusammen bekommen einen gemeinsamen Massepunkt

2 x blau = Front rechts und links (jeweils +) –  Pin 10 und 11

2 x weiß = Hinten rechts und links (jeweils +) –  Pin 13 und 14

Der dickere gelb/schwarze ist die gemeinsame Masse der

Line-In Eingänge – Pin 12

Im nächsten Teil widmen wir und den Lautsprecherausgängen.

 

Bis dahin …

 

BM54 – BMW Autoradio -Tonausfall hinten komplett – Teil 2

Auf geht’s zum 2ten Teil 😁

Als erstes werden sämtliche Pins miteinander verbunden, welche später an die Stromversorgung- in diesem Fall an die +12 Volt mit dem Autoradio verbunden werden.

Als erstes wird PIN 1 mit Pin 8 verbunden.

Dann Pin 8 mit Pin 16

Dann Pin 16 mit Pin 23

Jetzt kommt die Plus-Leitung dran

So sieht es bis jetzt aus

Jetzt werden die Minus-Leitungen verlegt. Nicht verwirren lassen, bei mir sind die Leitungen weiß und gelb – Resteverwertung  😃😃😃

So sieht es aus wenn die Plus- und Minus-Leitungen verlötet sind

Das war der 2te Teil vom Radioumbau.

Bei Gelegenheit geht es weiter im Text….

Bis dahin …

 

 

BM54 – BMW Autoradio -Tonausfall hinten komplett – Teil 1

Plötzlich und ohne Vorwarnung gingen auf einmal die hinteren Lautsprecher nicht mehr.

Weder Tür- noch Deckenlautsprecher.

Da musste eine Lösung her =)

Da es ja ein alt bekanntes Problem bei den BMW-Radios

(BM54 und BM24) ist, musste eine Ersatzendstufe verbaut werden.

TDA 8571J – so nennt sich das gute Stück.

Ran ans Werk: =)

Zuerst habe ich die Beinchen mal etwas auseinandergebogen, damit man mal Platz zum hantieren hat.

Die Anschlusspins verlaufen von links nach rechts. Vorne links ist Pin 1, hinten links Pin 2, usw…

Als nächstes habe ich mir aus einem Stück Streifenrasterplatine zwei passende kleine Stücke gesägt, damit man später die Drähte nicht direkt an die Pins löten muss.

Man muss es nicht, aber meiner Meinung nach, lässt es sich so besser arbeiten.

Damit man genug Platz zum arbeiten hat, habe ich mich entschieden die vorderen Pins von oben zu verlöten und die hinteren von unten.

Na dann ran an den Lötkolben =) =) =)

Nachdem alles verlötet ist, kann man sich die Platinen noch ein bisschen biegen damit man später noch Platz zum Arbeiten hat.

Das war Teil 1 der Reparatur vom BMW BM54 Radio.

Da ich zur Zeit ziemlich viel um die Ohren habe, geht es nur Stückweise weiter.

Ich versuche aber die Reparatur so schnell wie möglich durchzuführen und online zu stellen =)

 

Opel Omega – Krümmer Stehbolzen „Marke Eigenbau“

Ein alt bekanntes Problem hat nun auch mich erwischt. Ein Stehbolzen am Zylinderkopf, an dem der Abgaskrümmer angeschraubt wird hat sich verabschiedet.

Ist ja eigentlich kein Problem, wenn da nicht schon irgendein Vorbesitzer schon mal dran gearbeitet hätte.

Wo urspünglich ein M8 er Stehbolzen (beidseitig M8) im Zylinderkopf steckt, ist diese Stelle schon auf M10 aufgebohrt.

M10 und das Gewinde im Zylinderkopf ist kaputt – WAS NUN ???

Normalerweise setzt man in solch einem Fall ein Helicoil ein.

Da aber auf die schnelle kein Helicoil aufzutreiben war, muss so was in der Art halt selbst gemacht werden.

Ich war in der Nähe bei einem sich selbst als Fachhandel bezeichnenden Baumarkt – dort wusste man nicht einmal was ich überhaupt wollte. Helicoils gibt es schon ewig, aber warum kennt sie eigentlich niemand?

Für alle, die immer noch nicht wissen wovon ich rede 😀 hier ist mal ein Link zum nachschauen;

https://de.m.wikipedia.org/wiki/Gewindeeinsatz

So genug Geschwafel – ran ans Werk

Als Grundmaterial dient eine M12 er Schraube. Keine normale 8.8er, sondern eine 10.9er

Einmal mittig körnen (naja, fast die Mitte)

Anschliessend geht es ans Bohren. Erst klein anfangen – dann immer größer

Aufbohren auf 6,8mm – für ein M8 er Gewinde

Nach dem Bohren geht es ans Gewinde schneiden.

Wenn das Gewinde durchgehend geschnitten ist, wird der „Gewindeeinsatz“ auf Maß abgesägt – im Opel Omega Fall sind es 15mm

Anschließend wird auf einer Seite noch ein Schlitz gesägt, damit man den Einsatz später auch in den Zylinderkopf einschrauben kann.

Nachdem am Auto soweit alles vorbereitet ist (Krümmer ausgebaut und Platz zum Bohren geschafft), wird das ausgelutschte M10 er Loch mit einem 10,2mm Bohrer aufgebohrt

Es ist etwas Murks bei eingebautem Zylinderkof zu bohren – aber es ist machbar

Nach dem bohren geht es ans Gewindeschneiden

Da für ein Windeisen nicht genügend Platz ist, verwende ich einen Ratschenschlüssel.

Zwischendurch öfetrs mal den Gewindeschneider ganz rausdrehen und die Späne aus dem Loch entfernen

Am Ende sollte es ungefähr so aussehen:

Nachdem alles sauber gemacht wurde, wird das „selfmade Helicoil“ eingesetzt

Wenn es ganz eingeschraubt ist, wird der Krümmer wieder angeschraubt und das Auto wieder zusammengebaut.

Laut Opel Drehmoment-Tabelle mit 22Nm angezogen – und hält =)

 

Bei Fragen, einfach ein Kommentar schreiben … In diesem Sinne …